La toxoplasmose

Nous comptons  dans la clientèle du cabinet de nombreuses  jeunes femmes qui attendent famille ou ont des désirs de maternité.  Revient régulièrement la question : je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose, dois-je donc éliminer le chat de la maison ?  La réponse est clairement non, quoiqu’en disent certains gynécologues.  Il y a toutefois des précautions élémentaires à prendre. Une petite explication sur cette maladie devrait vous aider à mieux comprendre.

Qu’est  ce que la toxoplasmose ?

C’est une infection provoquée par un protozoaire qui peut infecter la plupart des animaux à sang chaud.

Pourquoi  cette fixette sur le chat ?

Parce que le cycle complet du parasite ne se déroule que chez les félidés domestiques et sauvages. Dans nos régions, c’est effectivement le chat domestique qui  est le réservoir le plus fréquent du parasite.  

Comment se transmet le parasite ?

Il y a trois formes infectieuses : des tachyzoïtes  qui vivent dans les tissus du corps, des bradyzoïtes qui se trouvent dans des kystes et  des oocystes qui sont éliminés par les selles des chats. La plupart des chats se contaminent par l’ingestion de bradyzoïtes qui sont dans les tissus des petits rongeurs qu’ils mangent. Le parasite se multiplie dans les tissus et l’intestin du chat,  et entre 3 jours et 3  semaines après sa contamination, le chat va excréter dans ses selles des oocystes non sporulés. Ces oocystes non sporulés ne sont pas infectieux : pour devenir dangereux, ils doivent séjourner minimum 1 à 5 jours hors du chat au contact de l’air.  

Comment une femme peut-elle se contaminer ?

  • Par ingestion  ou manipulation de viande contaminée.  10 à 40% des viandes que nous mangeons peuvent héberger des bradyzoïtes ! ( les vaches et les moutons mangent de l’herbe dans des prairies ou des chats vont à selle, les porcs d’élevage peuvent aussi  ingérer des selles de chats.)
  • En faisant du jardinage ou en mangeant des légumes, si un chat a fait des selles dans le potager.
  • En manipulant le bac du chat de la maison contenant des selles depuis plus de 24 heures.

    Cycle du parasite

    Cycle du parasite

 Quel est le chat qui excrète des oocystes ?

C’est typiquement un jeune chat, récemment contaminé qui fait un épisode de diarrhée profuse. Le chat n’excrète en général  de grandes quantités d’oocystes qu’une fois dans sa vie. Après cet épisode, il s’immunise contre le parasite et n’excrète plus ou peu d’oocystes. Donc, le chat adulte immunocompétent de  la maison a peu de risques d’éliminer beaucoup d’oocystes.

Est-il utile de faire une prise de sang au chat de la maison pour savoir s’il est porteur de toxoplasmes ?

Ce que l’on va doser dans cet échantillon, c’est le taux d’anticorps que le chat a dans son sang. Si le résultat est positif, le chat est immunisé et n’excrète peu ou pas d’oocystes, il n’est pas dangereux. Par contre, le jeune chat de moins de 4 mois qui fait une diarrhée à toxoplasmes et en élimine beaucoup sera négatif à l’analyse de sang !

Que doit faire une jeune femme pour évider la contamination si elle n’est  pas encore immunisée ?

  • Ne pas consommer ou manipuler de la viande pas ou peu cuite. C’est la source la plus fréquente de contamination. La viande doit être cuite à 68° minimum. Si vous ne pouvez vivre sans consommer de la viande rouge,  sachez que la viande qui a été congelée à – 20° pendant minimum 24 heures ne représente plus de danger.
  • Eviter le jardinage ! Les parterres sont le milieu idéal pour la sporulation des oocystes .
  • Eviter les salades et légumes non cuits.
  • Eviter le contact avec les selles du chat de la maison : demander à monsieur de changer régulièrement le bac et de le nettoyer une fois par  semaine à l’eau de javel. Si monsieur est en voyage ou est trop occupé pour se consacrer à ces basses besognes domestiques, porter des gants et se laver correctement les mains évite le danger.

Le chat adulte d’appartement qui ne mange que de la nourriture industrielle ne peut  pas se contaminer , évitez donc de lui donner de  la viande crue, il ne présentera aucun risque. Le chat le plus à risque si on ne respecte pas les règles de nettoyage du bac serait donc un jeune chat qui présente de la diarrhée, car cette diarrhée pourrait être provoquée par de la toxoplasmose. A condition de respecter ces règles d’hygiène assez basiques, il n’y a donc aucune raison de diaboliser le chat de la maison…

toxoplasmose

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L’alimentation du lapin

Voici enfin cet article sur l’alimentation du lapin. Ceux qui commencent à me connaître savent l’importance que j’attache à l’alimentation en général dans le cadre de la prévention des maladies.  Mais surtout force m’a été de constater que nombre de mes patients lagomorphes sont mal nourris, pour ne pas dire carrément empoisonnés tout à fait involontairement par leurs propriétaires.  Par défaut de connaissances ou même suite à des conseils inappropriés de leur entourage, de vendeurs en animalerie ou d’internet.

J’ai vu plusieurs patients mal nourris donc, au péril de leur santé à plus ou moins long terme.  Je vais tenter ici de vous donner quelques pistes importantes pour la nutrition de vos petites bêtes aux grandes oreilles.  Pour ce faire, voici d’abord quelques informations sur la physiologie très particulière du lapin, qui sont utiles pour comprendre la suite.

1° Le lapin, contrairement au chien, au chat ou à l’homme,  a des dents dites hypsodontes. Ce joli mot signifie notamment qu’elles grandissent continuellement, et ce durant toute la vie de l’animal. Cette croissance permanente est compensée par une usure permanente, dans laquelle intervient aussi l’alimentation.  Le broyage régulier d’un régime riche en fibres est nécessaire à une bonne usure.  D’autres facteurs sont impliqués dans les problèmes dentaires (fréquents !) rencontrés chez le lapin, dont la malocclusion congénitale qui touche plus fréquemment les lapins nains : les dents, mal coaptées dès le départ, ne peuvent s’user correctement  l’une contre l’autre.

2° Le lapin, herbivore strict, a un système digestif qui nécessite pour son bon fonctionnement l’ingestion d’une part importante de fibres peu digestibles, et ce même si elles sont éliminées ensuite.  Ces fibres participent à la bonne contraction du tube digestif, afin que l’aliment avance à vitesse correcte, ce qui permet d’éviter les trichobézoards (boules de poils, fréquentes chez le lapin domestique qui se toilette beaucoup) et de maintenir l’équilibre des bactéries présentes en nombre particulièrement dans le caecum. Cet équilibre est fragile et rapidement perturbé : par le stress, par l’anorexie, par une alimentation inadaptée, par l’administration de certains (tous les ?) antibiotiques. Et le déséquilibre, qui fait parfois suite à une simple perturbation du transit, peut mener à des dysbactérioses très dangereuses : des bactéries pathogènes normalement présentes en faible quantité trouvent la possibilité se multiplier beaucoup trop, causant des diarrhées et/ou des toxémies potentiellement mortelles.

Pousse excessive chez un lapin qui ne mange pas de foin

Pousse excessive des dents chez un lapin qui se nourrissait exclusivement de pellets.

Dans la nature, le lapin se nourrit préférentiellement de jeunes pousses et de bourgeons plus appétissants lorsqu’ils sont disponibles, mais trouvent leur bonheur sinon dans le gazon, les mauvaises herbes,  les feuilles et l’écorce des arbustes.

Pour reproduire ce régime alimentaire en l’adaptant aux conditions de captivité du lapin domestique, la première recommandation est un accès permanent à du foin de bonne qualité.  Il existe de grandes variations selon la région, la saison et la technique de production qui font que conseiller un type particulier est difficile.  Cependant, le foin de Timothée, d’avoine, d’orge peuvent convenir. Le meilleur foin est probablement celui produit à base des herbes locales. Le foin de luzerne, très riche en calcium, devrait être réservé aux femelles en gestation ou en lactation et aux lapereaux en croissance, le lapin de compagnie étant sensible à la formation de sablose urinaire et aux calcifications dystrophiques des organes. Le foin de trèfle serait plus poussiéreux et aurait une plus grande sensibilité aux moisissures.

A côté du foin, les spécialistes conseillent la fourniture de verdure fraîche ainsi que de légumes, qu’il faudra introduire progressivement dans le régime.  Le lapin appréciera de disposer dans son régime de feuilles de pissenlit, de chou, de broccoli, de moutarde, de betterave, de fanes de carottes.  Vous pouvez également (et en liste non exhaustive) lui donner de l’herbe coupée, du fenouil, du persil, du trèfle, du céleri, du chou, etc. Les fruits ne sont pas nécessaires à l’équilibre alimentaire du lapin mais peuvent néanmoins être donnés en petites quantités comme friandises – gardez à l’esprit qu’ils sont riches en sucre – pour lui faire plaisir.

Le pellet, développé à l’origine pour faire grandir rapidement les lapins destinés à la consommation, est en général trop riche en protéines et trop pauvre en fibres. S’il est utile lors de la gestation et de la croissance, il devrait pour le lapin de compagnie adulte être limité en quantité.  Un lapin sédentaire recevra au plus 20g/kg de pellets dans sa ration, ceci pour prévenir l’obésité, la stase gastrique et les dysbactérioses.  De nouveaux pellets destinés au lapin de compagnie sont apparus sur le marché, mais qui ne sont à priori pas suffisants pour l’usure dentaire : n’oubliez pas le foin, et renseignez-vous chez votre vétérinaire.

Pyramide alimentaire du lapin - source www.fosterbunnies.com

Pyramide alimentaire du lapin – source www.fosterbunnies.com

Les mélanges de graines parfois vendus à destination des lapins sont une aberration : contenant des céréales, souvent trop pauvres en fibres, trop riches en hydrates de carbone et en graisses, ils permettent au lapin de faire le tri (il choisira les plus appétissantes), et le prédisposent notamment à l’obésité et aux dysbactérioses.  Ils sont donc à éviter. De la même manière que les « friandises » conçues comme des mélanges de graines agglomérés avec du miel (?!?).

mélange de grainesLa conservation de l’aliment, afin de préserver sa qualité et les vitamines, ne devrait pas être supérieure à 90 jours (consultez la date de fabrication sur l’emballage), à une température inférieure à 15.5°C.* Les végétaux frais doivent systématiquement être rincés à l’eau pour éliminer toute contamination éventuelle par herbicides, pesticides, fertilisants et déjections d’animaux sauvages.

L’eau doit être présente en tous temps. Elle doit être propre. Certains spécialistes recommandent la présentation en bols, plus représentative que la présentation en biberon des conditions naturelles, et où la prise de boisson serait plus importante (or elle est fondamentale pour diluer l’urine épaisse du lapin).  Cependant, les lapins ont tendance à renverser leurs bols, il faut donc choisir des bols fixés au sol ou trop lourds pour être déplacés. Certains lapins trempent leur fanon dans l’eau et peuvent s’ensuivre des problèmes de peau à ce niveau : ces animaux doivent alors être éduqués au biberon (mettre du sirop de maïs sur l’extrémité peut aider).

J’espère que ces quelques informations vous auront été utiles ou que, mieux, vous appliquiez déjà tous ces conseils ;)  N’hésitez pas à me contacter si vous aviez d’autres questions au sujet de votre boule de poils.  Et… bon appétit à lui!

Moutarde en pleine action... Miam!

Moutarde en pleine action… Miam!

*ces chiffres ainsi que d’autres informations fournies ici ont été extraits du livre de référence « Ferrets, rabbits and Rodents, clinical medicine and surgery, 2nd edition, 2004″. Les autres données et conseils sont tirés de formations spécifiques sur les lagomorphes et de ma pratique quotidienne.
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La stérilisation des animaux de compagnie : le lapin

La reproduction du lapin

Les lapins atteignent la maturité sexuelle à un âge variant avec la race.  On considère que la puberté arrive à peu près au moment de la stabilisation de la courbe de croissance, qui est plus précoce chez les lapins de plus petite taille.  En règle générale donc, les races de plus petite taille sont prêtes à se reproduire plus rapidement que les races de grande taille.  Ce qui nous amène concrètement entre 4 et 8 mois pour la lapine.  Chez le lapin, la maturation du sperme pour qu’il soit tout à fait efficace peut prendre encore un à deux mois supplémentaires.

Les cycles chez la femelle sont difficiles à définir puisque l’ovulation est provoquée par l’accouplement et ne se produit donc pas à intervalles réguliers comme par exemple chez la chienne.  Une lapine réceptive manifeste souvent des signes extérieurs comme montrer son arrière-train et plier le dos lorsqu’on la stimule avec des caresses.  Habituellement, la période de fécondité maximale se présente au printemps, mais des lapins élevés en intérieur – pour lesquels les conditions sont similaires toute l’année – sont susceptibles de se reproduire de la même manière en toute saison.

Pourquoi faire opérer mon lapin ?

Le lapin est un animal grégaire, c’est-à-dire que dans la nature, il vit le plus souvent en groupe.  Pour un bon équilibre psychologique de votre boule de poils, nous ne pouvons que vous recommander donc d’adopter au moins deux lapins dans le même temps.  Dans ce cadre, la stérilisation est souvent un acte indispensable.

Eliot et Capucine, tous deux stérilisés

Eliot et Capucine, tous deux stérilisés

Bien entendu, il faut y penser si vous possédez une femelle et un mâle qui peuvent très rapidement agrandir la famille de manière impressionnante : à ce titre, n’hésitez pas à faire vérifier le sexe de vos lapins par le vétérinaire – par exemple lors de la visite vaccinale – parce que les erreurs à l’acquisition ne sont pas rares.  Mais aussi pour apaiser les conflits entre deux lapins du même sexe, qui ne cohabitent pas toujours si facilement.

Le lapin mâle, une fois la puberté atteinte, va souvent tout faire pour mériter sa réputation : il tentera la copulation sur une femelle disponible, bien sûr, mais également sur ses congénères mâles ou sur toute une série d’objets comparables.  Ce comportement peut entraîner des réactions agressives de ses congénères excédés.  D’autre part, il va fréquemment pratiquer le marquage urinaire, c’est-à-dire émettre des urines à des endroits inappropriés, parfois en jets aspergeant la pièce au-delà des barreaux de la cage.

La raison médicale principale de stériliser une lapine est de lui éviter le risque de faire plus tard un adénocarcinome utérin.  Il s’agit d’un cancer de l’utérus, très fréquent chez la lapine âgée.  Dans certaines races, la fréquence de ces cancers dépasse 50% dès l’âge de 4 ans !  L’opération prévient également l’apparition d’infections utérines et de kystes inflammatoires des mamelles (pouvant être à l’origine de  tumeurs mammaires malignes).  Elle calme également l’agressivité liée aux hormones qui peut être très développée chez certaines lapines.

Reproduction du lapin

Quand faut-il les opérer ?

Les testicules du lapin mâle descendent à 3 mois mais sont encore petits à cet âge.  Personnellement, je propose de réaliser la castration à 6 mois, lorsque la croissance est terminée, que l’animal supportera le mieux l’anesthésie et que les testicules ont une taille qui rend l’opération faisable.  Mais l’opération peut être programmée plus tôt si le lapin a déjà des comportements sexuels gênants, après examen clinique pour s’assurer de son développement correct et suffisant.

Je propose l’opération des lapines vers 7 à 8 mois, parce que l’appareil génital est alors bien développé et le plus simple à manipuler (les organes génitaux du lapin sont très fragiles et nécessitent beaucoup de précautions lors des chirurgies).  Attention, à cet âge, elles sont susceptibles d’avoir déjà eu plusieurs portées !  Si elle est en présence d’un mâle et que vous ne souhaitez pas avoir de lapereaux, il faut dès lors soit intervenir plus tôt, soit les séparer dès 4 mois et opérer le mâle dès que possible, pour pouvoir ensuite les remettre en contact après l’opération.

Castration de Panpan.
Panpan durant sa castration.

Comment cela se passe-t-il ?  N’est-ce pas dangereux ?

Vous avez peut-être lu qu’opérer un lapin était risqué, peut-être même vous a-t-on dissuadé de le faire.  Il est exact que les statistiques de mortalité suite à des opérations chirurgicales, comparées aux résultats ramenés très proches du zéro chez le chien et le chat (on obtient la même sécurité que chez l’homme), sont encore trop élevées chez le lapin. Plusieurs facteurs expliquent ce fait : les chiffres tiennent compte des opérations réalisées sur des animaux déjà affaiblis, lors de chirurgies dentaires ou de cancer de l’utérus notamment ; le protocole anesthésique doit être adapté au lapin qui n’est pas un chat ou un chien ; et surtout le lapin a une forte tendance à faire des blocages du transit intestinal suite au stress !

Au cabinet HCL aussi, plusieurs mesures sont prises pour limiter au maximum ce risque :

  • Les lapins sont préférentiellement examinés avant de programmer toute intervention, par exemple lors de la consultation vaccinale.
  • Ils ne sont jamais mis à jeun en pré-opératoire : le transit doit être maintenu au maximum dans cette espèce afin d’éviter les désordres a posteriori.
  • Ils viennent évidemment sur rendez-vous, sont réceptionnés le plus rapidement possible afin de leur éviter un contact prolongé dans la salle d’attente avec des animaux carnivores qui sont leurs prédateurs naturels et sont opérés immédiatement, pour limiter le stress au maximum.  Je conseille de les amener sinon dans leur cage en tous cas avec leur nourriture habituelle et éventuellement l’un ou l’autre jouet qu’ils apprécient.
  • Ils sont prémédiqués puis anesthésiés avec une anesthésie gazeuse, la Rolls Royce des anesthésies pour lapins : cette technique permet un maintien confortable de l’anesthésie en fonction des besoins, une oxygénation permanente (le lapin est très sensible au manque d’oxygène dans le sang qui est souvent la conséquence d’une anesthésie) et un réveil rapide une fois la chirurgie terminée.
  • Ils reçoivent des anti-douleurs pour un réveil le plus confortable possible.
  • Ils reçoivent accès à la nourriture dès leur réveil et rentrent rapidement à la maison afin de retrouver leurs habitudes, avec des recommandations pour la période post-opératoire.
  • Ils doivent manger à nouveau sinon le soir-même en tout cas dans les 24 heures.  Sinon, ils sont réexaminés et/ou des conseils vous sont donnés pour les faire redémarrer.
  • Une ou plusieurs visites de contrôle vous sont recommandées (selon la chirurgie, la personnalité de l’animal, le type de fils utilisés)

Nous parvenons grâce à toutes ces précautions à ramener les risques liés à la stérilisation à un niveau très faible.  Etant donné les bénéfices expliqués ci-dessus, nous ne pouvons que vous recommander de faire opérer votre lapin pour le garder heureux et en bonne santé le plus longtemps possible.

Charlotte, 1 heure après sa stérilisation.

Charlotte, 1 heure après sa stérilisation.

Si vous désirez davantage de conseils ou avez une question, que ce soit sur l’opération ou plus généralement sur les soins à apporter à votre lapin, n’hésitez pas à me contacter au 0477/89.99.62.

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La stérilisation des animaux de compagnie : le chien

Si dans nos régions, il faut tenir compte d’une certaine surpopulation féline dans toute réflexion préalable sur le fait d’avoir des chatons, la situation de l’espèce canine n’est pas la même.  Certaines raisons médicales communes prônent en faveur de la stérilisation mais les conséquences comportementales des hormones circulant dans l’organisme sont assez différentes dans ces deux espèces.

Lire l’article sur la stérilisation du chat.

 Pourquoi  faire stériliser ma chienne ?

D’un point de vue médical, la stérilisation est protectrice vis-à-vis des éventuelles lactations nerveuses, mais surtout des infections utérines et des tumeurs mammaires, deux pathologies qui ne sont pas rares chez une chienne non stérilisée arrivée grâce aux bons soins qui lui sont apportés à un certain âge.  L’infection utérine devra dans la grande majorité des cas être traitée par une opération chirurgicale urgente, sous peine d’avoir des conséquences graves sur les organes vitaux de la chienne tels que le rein ou le foie.  Les tumeurs mammaires devront également être retirées chirurgicalement, avec le risque de récidive et éventuellement de métastases commun à de nombreux cancers.

La stérilisation prévient également les portées non désirées, même s’il est plus simple de les éviter chez une chienne, souvent sous surveillance constante de ses propriétaires, que chez une chatte qui se promène librement dans les jardins.  La présence d’un mâle non castré dans votre foyer est évidemment une raison de stériliser rapidement votre femelle si vous ne souhaitez pas avoir de chiots.

Pour prévenir à 100% le risque de tumeurs mammaires, les études actuelles recommandent une stérilisation dès l’âge de 6 mois, avant les premières chaleurs.  Le fait de laisser la chienne avoir une chaleur avant de la faire stériliser n’a pas d’intérêt médical, mais est recommandé par certains comportementalistes parce que la puberté peut faire évoluer une chienne dont le comportement n’est pas suffisamment adulte.

Anesthésie

 Pourquoi faire castrer mon chien ?

Il n’y a pas de raisons médicales communes à tous les chiens mâles qui impliqueraient une castration.  Elle sera recommandée au cas par cas par votre vétérinaire si votre chien présentait par exemple un défaut congénital tel que la cryptorchidie (un ou deux testicules ne sont pas descendus), ou plus âgé une tumeur du testicule ou une pathologie de la prostate – comme chez l’homme, nombre d’entre elles sont hormonalement dépendantes.

Des raisons comportementales peuvent également conduire à une castration.  Certains chiens présentent un comportement mâle exacerbé : ils lèvent la patte à tout bout de champ, fuguent régulièrement à la recherche de femelles, ont des comportements agressifs vis-à-vis d’autres mâles, voire soulagent leur libido sur les coussins, les peluches ou les genoux des personnes disponibles.  Les chiens qui ont un tempérament dominant peuvent également bénéficier des effets de la castration qui va tempérer leur comportement, même si elle devra être accompagnée obligatoirement de mesures strictes pour établir une vie de famille harmonieuse.  Plus tôt l’opération est réalisée, plus évidents en seront les effets sur ces dérives comportementales.

La castration du chien ne doit donc pas forcément être un automatisme, elle sera discutée au cas par cas avec votre vétérinaire.  La période idéale sera également décidée en collaboration avec ce dernier.

 Comment cela se passe-t-il ?

Les deux interventions nécessitent une anesthésie générale et une asepsie stricte.  Elle doivent donc être réalisées au sein d’une structure vétérinaire, où vous laissez en général votre animal pour quelques heures, et le récupérez sur ses quatre pattes.  Une période de convalescence et de surveillance accrue est nécessaire pour une bonne cicatrisation.  Des recommandations vous seront faites pour que tout se passe au mieux : protection de la plaie contre le léchage, mise au repos, etc.  Des visites de contrôle en post-opératoire vous seront éventuellement suggérées, ainsi que le retrait des fils si nécessaire 10 à 14 jours plus tard.  Nous accompagnons toute opération d’un traitement analgésique (contre la douleur) adapté afin que la période post-opératoire soit la plus confortable possible pour votre animal.

Lili en salle de réveil

Lili en salle de réveil

N’hésitez pas à nous poser d’éventuelles questions par téléphone, et si vous le souhaitez à prendre rendez-vous avec l’un des vétérinaires du cabinet pour programmer l’intervention !

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Un collier pour mon chat : pas n’importe lequel!

L’avertissement me semble utile : durant ce mois d’août, j’ai été confrontée à pas moins de trois patients félins sévèrement blessés par leur collier.

Quel est le danger ?

Le risque que le chat s’étrangle en restant pendu à une branche est souvent évoqué.  La situation n’est heureusement pas si fréquente : nos félins domestiques sont agiles et tous n’ont pas accès à de la végétation ligneuse.  Les trois cas qui m’ont été présentés ont en réalité malencontreusement passé une patte avant dans leur collier.  Une fois le collier coincé sous le bras, s’il n’a pas de mécanisme lui permettant de se détacher, le chat ne peut plus s’en débarrasser.

Si vous le repérez rapidement, le lui enlever directement permettra d’éviter le pire.  Cependant, pour autant que le problème ne soit pas tout de suite identifié, les conséquences peuvent rapidement devenir graves.  La période des vacances est critique à ce titre : le chat est souvent vu une seule fois par jour par un voisin, plus lentement recherché et retrouvé s’il se perd ; il vadrouille davantage lorsque le temps est au beau fixe et lorsque ses propriétaires ne sont pas à demeure ; certains animaux sont abandonnés avec leur collier.

Le collier qui serre, frotte et appuie sur la peau dans le pli du bras va blesser de plus en plus profondément le chat, sur le plan cutané puis sur le plan musculaire.   Les lésions peuvent aller jusqu’à l’atteinte des structures ganglionnaires et nerveuses.  A ce stade, les conséquences lymphatiques et neurologiques peuvent être définitives même après guérison des lésions musculaires et cutanées.  Par ailleurs, les tissus ainsi abîmés vont s’infecter, au risque de provoquer une septicémie.

Daisy – comme l’a renommée sa famille d’accueil – a été trouvée en rue avec des lésions ainsi causées par un collier.  Jusqu’à présent, malgré leurs recherches, personne ne l’a réclamée.  En attendant, nous l’avons prise en charge au cabinet pour soigner une plaie très profonde, surinfectée, d’une longueur d’environ 15 centimètres sous la patte antérieure gauche.  Pour épargner les âmes sensibles, la photo publiée ici est prise après trois semaines de soins et d’antibiotiques et un nouveau nettoyage sous tranquillisation.  Les limites de la plaie de départ sont indiquées par les deux flèches.

Lésion subsistante après 3 semaines de soins

Lésion subsistante après 3 semaines de soins

Le collier est-il donc exclu ?  Comment faire pour que mon chat soit retrouvé s’il se perd ?

Vous pouvez bien entendu continuer à mettre un collier à votre chat.  Cependant, il faut veiller à investir, pour quelques euros, dans un collier muni d’un dispositif particulier qui lui permet, en cas de traction excessive, de s’ouvrir spontanément.  Lorsque vous le mettez, il doit laisser au chat l’espace de deux doigts autour du cou.  Méfiez-vous des colliers à boucle, même en présence d’un élastique.  Si l’élastique permet en général aux chats de s’en sortir si une branche se coince dans le collier, il est souvent insuffisamment souple pour en laisser sortir la patte trop engagée.

Collier

Une alternative au collier est la puce électronique.  Il s’agit d’un petit dispositif placé de manière quasi indolore sous la peau du chat, qui permet – une fois l’enregistrement dans la base de données nationale effectué –  à tout vétérinaire ou refuge de l’identifier instantanément et d’obtenir vos coordonnées en quelques minutes.  Depuis peu, elle permet même l’installation de chatières qui ne laissent plus entrer que votre propre chat dans la maison et évitent donc les visiteurs indésirables : Lire l’article.

Si vous connaissez Daisy ou savez que sa famille la recherche, n’hésitez pas à contacter le cabinet vétérinaire !  Il s’agit d’une jeune femelle stérilisée, qui portait un collier gris et rouge sans identification et a été retrouvée en rue à Sint-Stevens-Woluwe au milieu du mois d’août.

Daisy

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